Shein susține că producția bazată pe cerere reprezintă prețurile sale scăzute și nu munca forțată

Gigantul chinez al modei cu prețuri reduse, Shein și-a apărat modelul de afaceri într-un interviu acordat AFP, spunând că producția bazată pe cerere reprezintă prețurile sale scăzute și nu munca forțată.

Înființată în China în 2008, Shein și-a revendicat rapid un loc de top pe piața globală de fast-fashion, oferind tinerilor clienți cunoscători ai rețelelor sociale colecții la prețuri reduse, care se transformă într-un ritm constant, potrivit Fashion United.

Șeful de strategie al companiei din Singapore, Peter Pernot-Day, a declarat pentru AFP că Shein este „un producător la cerere… pionierul global al acestei tehnologii” în timpul unei vizite la Paris pentru a participa la deschiderea unui magazin pop-up Shein.

Testarea produselor cu o serie mică și creșterea producției în cazul în care a existat cerere a însemnat că Shein a eliminat „riscul de stoc”, a spus Pernot-Day, eliminând „cea mai semnificativă componentă a costului îmbrăcămintei”.

Vânzările Shein au crescut cu 60% în 2021, la 16 miliarde de dolari la nivel mondial, a raportat Bloomberg, chiar în spatele numelui suedez H&M.

Cu 11.000 de angajați în întreaga lume și în continuă creștere, Shein are planuri mari de extindere în continuare.

„Este important să avem echipe care se află în țările, geografiile și regiunile în care desfășurăm afaceri”, a spus Pernot-Day.

Strategia de „localizare” include construirea unui nou depozit de 40.000 de metri pătrați în Polonia, care să permită livrări mai rapide pe piața europeană.

„Vor fi mai multe”, a adăugat el.

Online, Shein intenționează să creeze o piață digitală care va permite cumpărătorilor să achiziționeze alte produse de la alte mărci prin intermediul platformei sale.

Pernot-Day a spus că experiența de cumpărături în modă și stil de viață ar semăna cu un „magazin digital”, referindu-se la magazinele elegante din Paris.

Dar expansiunea necruțătoare a vânzărilor și producției este exact ceea ce ONG-urile și unele guverne rețin împotriva lui Shein, spunând că costurile sale scăzute nu pot fi compatibile cu tratarea echitabilă a muncii sau a mediului.

Pernot-Day a insistat că eliminarea riscului de a rămâne cu stocuri nevândute și depozitare a explicat capacitatea sa de a oferi prețuri extrem de mici, cum ar fi tricourile pentru doar 4,99 euro (5,50 USD).

„Suntem capabili să măsurăm cu precizie… cererea și să producem doar suficiente articole de îmbrăcăminte pentru a satisface aceasta”, a spus el.

Eforturile lui Shein de a-și ecologiza imaginea includ o afacere de îmbrăcăminte second-hand în Statele Unite, cercetarea materialelor și integrarea materialelor reciclate în produsele sale.

Deși recunoaștem „critica corectă” că paginile sale de produse oferă consumatorilor puține detalii despre conținutul reciclat și alți factori de trasabilitate, „încercăm să îmbunătățim modul în care descriem și clasificam produsele noastre”, a spus Pernot-Day.

El a insistat că Shein este „foarte conectat digital” cu informațiile furnizorilor despre aprovizionare.

Compania a efectuat până la 300.000 de teste chimice numai în acest an, a spus Pernot-Day, adăugând că a lucrat cu Oritain, o firmă de analiză a produselor care lucrează și cu guvernul SUA.

„Încă învățăm”, a adăugat el. „Provocarea este că avem o mulțime de furnizori, o mulțime de produse”.

Pernot-Day a susținut, de asemenea, că Shein „nu are furnizori în Xinjiang” în nord-vestul Chinei, unde grupurile de ajutor au acuzat-o că folosește munca forțată de către uiguuri.

Parlamentarii americani au cerut recent organului de supraveghere financiar SEC să solicite o anchetă independentă asupra acuzațiilor de muncă forțată uigură la mai multe mărci, inclusiv Shein.

Dar compania folosește o listă neagră a muncii forțate a guvernului SUA „pentru a analiza lanțul nostru de aprovizionare și a înțelege dacă companiile sunt sau nu acolo”, a spus Pernot-Day.

Și când se fac acuzații că mărfuri copiate sunt vândute pe Shein, „dacă este (dovedit), îl scoatem de la vânzare, dacă nu, nu vom face”, a adăugat el, deși „aceasta este o întrebare juridică dificilă”.

„Am observat o reducere a numărului de plângeri împotriva noastră” pentru încălcări ale proprietății intelectuale, a spus Pernot-Day.